Завести двигатель, автоэлектрик от 1000р. Новосибирск

Запуск двигателя 

Стоимость от 1000 руб.
Выполним за: 1 час.

 

Признаки для обращения к специалисту 

Очень важный момент: современный автомобиль нельзя рассматривать раздельно по агрегатам. В нем всё взаимосвязано, все ЭБУ работают вместе, образуя сеть. Поэтому неисправность в одной из систем влияет на другие системы, хотим мы того или нет. В том числе и причина незапуска двигателя может быть в совсем другом узле.

Как происходит запуск

Итак, автомобиль перед вами. Первое, что нужно сделать, это подключить сканер и попытаться установить связь со всеми блоками управления.

Прочтите в основных блоках коды неисправностей. Это как минимум ЭБУ двигателя, коробки-автомата, АBS, панели приборов, иммобилайзера. Если хоть где-то есть код, указывающий на нарушение обмена между блоками, то продолжать дальнейший поиск бессмысленно. Нужно устранять причину нарушения обмена. Почему?

Предположим, нет связи между блоками управления двигателем и автоматической коробкой. При этом даже не включается стартер! Казалось бы, какая связь? Самая прямая: ЭБУ двигателя должен знать, в каком положении селектор коробки. Запуск двигателя возможен лишь в положении N или P. Но информации-то об этом нет? Все, стартер даже не включится.

 
 

Азбука диагностики: двигатель не заводится

 

Конечно, если сканер выдает критические коды неисправностей, прямо указывающие на дефект, то с ними нужно поработать в первую очередь. Например, если вы видите код типа «несоответствие положения коленчатого и распределительного валов», нужно направить свои усилия в сторону дальнейшего поиска в этом направлении.

Или в одном или нескольких блоках есть код «отсутствие связи с панелью приборов». Следует знать, что на многих автомобилях (например, концерна VAG) панель приборов содержит пароль иммобилайзера и участвует в противоугонной функции. Опять-таки, если связи с панелью нет, запуск двигателя будет заблокирован. 

Коды неисправностей, прямо указывающие на проблемы с иммобилайзером, также требуют устранения в первую очередь. В рамках одной статьи невозможно рассказать все о ремонте и программировании иммобилайзера, но имейте в виду: пока в памяти ЭБУ есть такие ошибки, пытаться запустить двигатель бесполезно.

Причины невозможности запуска двигателя

Хорошо, блоки просканировали. Кодов, которые явно говорят о нарушении обмена, неисправности иммобилайзера либо критических дефектах, не обнаружили. Другими словами, ничто не мешает блоку управления двигателем крутить стартер и пытаться запустить мотор. Но что-то пошло не так, и он не запускается. Что именно?

Давайте вспомним, что нужно двигателю для нормальной работы и будем отталкиваться от этого.

Когда-то давно в популярном журнале «За рулем» невозможность запуска описывали простой фразой: либо нечему гореть, либо нечему поджечь. Совершенно верно. Но верно только для тех лет, когда журнал писал статьи для рукастых автолюбителей. Поэтому дополним алгоритм «За рулем» еще тремя пунктами:

  1. Нечему гореть — верно. Нет подачи топлива. А она зависит от целого списка узлов и деталей: электробензонасос, регулятор давления, форсунки, цепи управления форсунками, ТНВД (на двигателях с непосредственным впрыском). Если это дизель — завоздушивание системы, неисправность регуляторов давления/потока, аварийного клапана.
  2. Нечему поджечь. Тоже правильно. В нашем случае речь о системе зажигания: исправность модуля либо катушки зажигания, свечей, высоковольтных проводов, отсутствие управляющих импульсов от ЭБУ двигателя.
  3. Нечему сжать. Это уже «железо», и чаще всего проблема в механизме газораспределения. Неверно установленный ремень, отсутствие шпонок, заклинившие механизмы фазовращателей и подобное.
  4. Поджигание не вовремя. Речь о моменте воспламенения в бензиновом двигателе. Из-за нарушения синхронизации искра может возникать, например, на такте выпуска. Все, приехали: такой двигатель никогда не заведется.
  5. Ну и последний пункт я бы назвал «не продохнуть». Это ситуация, когда завис в открытом положении клапан EGR либо забит каталитический нейтрализатор. Двигатель подхватит, но тут же «задохнется» от собственных отработавших газов.

Все перечисленные пункты нужно обязательно держать в голове, когда вы пытаетесь запустить двигатель.

И еще: подробно расспросите клиента об истории возникновения дефекта. Когда перестал заводиться двигатель, при каких обстоятельствах. Может быть, после вмешательства, может быть, после заправки. Как это произошло: разом или проблема появлялась постепенно. Часто тонкости задушевного разговора с клиентом сильно облегчают дальнейший поиск. Но помните: клиент может и откровенно лгать!

Проверка качества подачи топлива

Прежде всего оценим давление в системе. Для двигателей с впрыском на клапан достаточно подключить к топливной рейке манометр и сравнить давление с указанным в руководстве по ремонту. Давления может не быть совсем, но это самый простой случай. Причины — отсутствие питания на электробензонасосе, непроходимость топливопроводов, неисправность регулятора давления. На дизеле — воздух в системе. Надо отметить, что для дизельных систем завоздушивание это настоящий бич.

 
 

Азбука диагностики: двигатель не заводится

 

На двигателях с непосредственным впрыском и на дизелях измерить давление в рейке «в лоб» не получится, придется воспользоваться сканером. Топливная рейка таких моторов имеет датчик давления. ЭБУ обрабатывает его сигнал и выводит значение давления на сканер. Как правило, сканер отображает две цифры: заданное давление и текущее давление. Сравнивая их, можно делать выводы.

Например, на дизеле примерно за одну-две секунды прокрутки давление достигает уровня, при котором регуляторы начинают его ограничивать. Форсунки начинают открываться уже при давлении 150-200 бар. Если при прокрутке давление резко пошло вверх и на некоем уровне стабилизировалось, то все, к давлению топлива вопросов нет.

Но давление топлива — это лишь полдела. Нужно еще и открывать форсунки. А для этого на них поступают импульсы с ЭБУ. Посмотрите в потоке данных время впрыска при прокрутке. Если оно не равно нулю, то блок хотя бы пытается открывать форсунки.

Подавляющее большинство бюджетных моторов имеют впрыск на клапан. Здесь можно оценить наличие импульсов простой лампой на 1-2 Вт, подключив ее в разъем форсунки. При стартерной прокрутке лампа должна заметно вспыхивать. Тут все просто.

Дизельные двигатели и бензиновые с непосредственным впрыском проверить лампой не получится. Тут нужно использовать мотортестер и проверять наличие импульсов, например, токовыми клещами.

Проверка искрообразования

После топливной системы следует проверить искрообразование на свечах. Для этого недостаточно выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить коленчатый вал. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно.

Возьму на себя смелость утверждать, что полноценно проверить качество искрообразования можно только мотортестером по осциллограмме высокого напряжения. Но в большинстве случаев этого не требуется, если мы хотим всего лишь убедиться в наличии искры. А для этого достаточно простого разрядника.

Зазор на разряднике должен быть 10-12 мм для систем типа DIS и до 15 мм для систем СОР.

Если искры на разряднике нет, дальше нужно действовать в зависимости от конструкции системы. Например, на модуле зажигания проверить напряжение питания, массу, а также наличие импульсов с блока управления. Это делается мотортестером в режиме измерения напряжения.

В системах с механическим распределителем проверить наличие всех необходимых управляющих импульсов, питания и массы. Состояние катушки зажигания также нужно оценить мотортестером.

В случае системы COP нужно проверить питание и массу на разъемах всех катушек. Они могут попросту отсутствовать. Далее, в зависимости от конструкции катушек, оценить либо импульсы с электронного блока, либо первичное напряжение.

Проблема может быть и в самом электронном блоке управления. Но убедиться в его исправности можно лишь после тщательной проверки всех входных и выходных сигналов на его разъеме. Эту процедуру еще называют PIN-контролем.

Итак, в наличии искры мы уверены, искра есть.

Проверка «железа» двигателя

Следующий шаг. Нужно убедиться в том, что смесь в цилиндрах двигателя сжимается, а газообмен не нарушен:

 
 

Азбука диагностики: двигатель не заводится

 

Опытный диагност определяет порванный ремень газораспределения буквально на слух. Научиться этому очень просто. Заблокируйте запуск двигателя, отключив ДПКВ, и прокрутите мотор стартером. Запомните звук.

А теперь выкрутите все свечи и еще раз включите стартер. Слышно разницу? Примерно так же это выглядит при оборванном либо установленном «сильно не так» ремне или цепи газораспределения. Удивительно, но многие мастера не различают на слух эти звуки.

В идеальном случае хотелось бы снять осциллограмму давления в цилиндре и проанализировать ее на предмет состояния «железа». Но это опять-таки тема для отдельного большого разговора.

В совсем уж крайнем случае можно просто измерить компрессию в цилиндрах. Не удивляйтесь, увидев ноль.

Поджигание смеси не вовремя

Этот дефект характерен для бензиновых двигателей и встречается часто. Момент искрообразования синхронизируется с положением коленчатого вала по задающему (реперному) диску.

Если диск по какой-то причине сместился, то синхронизация нарушается, и искрообразование происходит «от балды». Незначительное нарушение синхронизации приводит к потере мощности двигателя, а серьезное — к невозможности запуска:

 
 

Азбука диагностики: двигатель не заводится

 

Выявить подобный дефект мотортестером очень легко. Для этого достаточно воспользоваться датчиком давления в цилиндре, снять осциллограмму давления вместе с искрой и оценить взаимное положение момента искрообразования и верхней мертвой точки. При стартерной прокрутке искра, или даже пачка искр, будет в районе ВМТ.

Надо сказать, что мотортестер в данной ситуации просто незаменим. Если вы работаете с широким парком автомобилей разных производителей, то этот замечательный прибор сильно облегчит вам жизнь.

Не продохнуть

Если двигатель запустился и через пару секунд заглох, то есть вероятность, что он задохнулся в собственных отработавших газах. Причин две: забитый нейтрализатор (в этом случае после остановки слышен характерный «выдох») либо заклинивший в открытом состоянии клапан рециркуляции отработавших газов.

Убедиться в непроходимости нейтрализатора легко. Выкрутите одну свечу либо лямбда-зонд и запустите мотор. Будьте осторожны: из отверстия начнут вырываться горячие отработавшие газы.

С клапаном рециркуляции посложнее: его придется снять и оценить состояние визуально. Можно попробовать заглушить его, установив прокладку, и вновь попытаться запустить двигатель.

С каждым годом становится все меньше автомобилистов, которые хотят обслуживать транспортные средства своими силами. В сервисе многие процедуры выполняются гораздо быстрее и качественее.

Наши работы

От автоэлектрика требуются опыт и определённые навыки.Специалисты нашего автосервиса , с опытом более 10 лет, выполнят все необходимые работы бережно и качественно.

Прайс на ремонт ходовой

Диагностика подвески на стенде от 350р.

Подробный прайс на ремонт подвески (ходовой) автомобиля.

узнать больше

Замена  масла 

Замена масел м технических жидкостей от 350р.

узнать больше

Автоэлектрик 

Компьютерная диагностика автомобиля является самым эффективным и недорогим методом, в процессе которого можно с точностью определить неисправности в автомобиле

Диагностика кодов ошибок ( чтение/сброс) от 350р.
Устранение неисправностей от 1000р.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ